修羅居

悲歡草庭

到草屯，領略了開張不久的「寶島時代村」早期庶民文化；到台中北坑的「心之芳庭」，聽遠地轉播牧師為步入教堂結婚男女高喊「哈利路亞」，最後還是從車水馬龍，人聲雜沓的市集，找到「悲歡歲月」茶館，用我最熟悉的形於外、以心會茶來調節整日的奔波，所以這篇文章就取名為「悲歡草庭」。

                自從台灣對中國開放旅遊之後，全台各知名景點都塞滿了本地客與中國各省遊客，於是各縣市也紛紛創造一些「次級景點」來吸引本地南來北往的遊客，而這些所謂的次級景點都標榜它獨有的特色，尤其各地的懷舊景點與自創山林餐廳就因應而生，諸如侯硐或內灣等古村落；餐廳如薰衣草花園或竹東山上人家等高調森林聚點，而沒有特殊景點的城市乾脆就自行創造與眾不同，也可以吸引遊客的懷舊產物，南投草屯鎮「寶島時代村」就是典型例子。

             這些特殊景點，因為有其時代背景，比較不吸引難以共鳴的中國客，所以平常日不多人，但一逢假日都是本地遊客滿坑滿谷、人車難分，景點內排隊購物，餐點供不應求，也就是在當兒，看不出台灣經濟到底所謂的「低盪」在那裡？

             未到「寶島時代村」之前，我原以為是戶外式的夜市，還以為早上10時到達時應該還沒開始營業，沒料到一到現場才驚覺「寶島村」是建立在一座大型室內宛如倉庫的房舍內，裡面霓虹燈與路燈到處閃爍，才會讓我誤認是夜市。

            基本上，寶島村就是一座賣場，懷舊僅是陪襯，尤其在溽暑高溫下一波波好奇的假日遊客(當然包括我在內)蜂擁而至，沒有像百貨公司進門處尚有設定入店人數，所以在有如大型的倉庫內人擠人，人逼人，空調有些稀薄，我有點擔心意外發生的後果。

           寶島村要等個煮麵就要半小時，所以近午就離開到台中大坑地區的「心之芳庭」，原以為可以漫步在山頂，但是未料到該園地也是人滿為患，等個小吃也要半小時，所以只好在園內選擇唯一高檔餐點、低檔品質的西餐館。

         「寶島村」與「心之芳庭」內除了販賣主題商品外，其餘幾乎都是「道具」，無論軟硬體內容物都很貧乏，難有第二回再去的誘惑，不過心之芳庭園內唯一「真」的東西，就是「教堂」。這裡的教堂的確是真的，遇巧有一對男女在教堂內結婚，門裡門外都是祝福的親友，感覺很好，我雖不是基督徒，但是我喜歡基督教結婚儀式的莊嚴與溫馨，尤其在山頂上的教堂，接受那麼多親友的祝福與牧師福證，沒有外界環繞的吵雜，只有牧師高喊「哈利路亞」聲中，連理兩人世界的喜悅與幸福。

            回到台中市區大全路，一棟很不起眼又老舊外觀的早期日式檜木房舍，取名叫「悲歡歲月」茶館，聽店名就感覺到有一點滄桑，從屋外車水馬龍，一踏進屋內就自然放慢腳步，這家茶館沒有奢華的裝飾，只有樸實與低調的空間。

           我喜歡它的日式中庭，滿佈青苔的石燈，加添一絲古意與禪味。此時外頭雷聲大作，開始飄些雨絲絲進來，有庭園滴水相伴，閒情依依，可以讓人坐足一下午的慵懶。

          「雷聲、雨聲、泡茶聲、聲聲入耳；窗裡、窗外、窗中天、窗窗漫雨。」從台中往返草屯都是酷熱的氣溫，沒料到在下午四點後出現異常天候，閃電加雷聲長達一個多小時沒停過，這應是超強午後熱對流所形成的午後豪大雷陣雨，讓白天瞬間變黑夜，震撼力十足，宛如「明天過後」。

          晚間，接受台中老兄弟阿正的歡宴，他昨剛從孟加拉外部市場「拼經濟」回到家門，我後腳就到了台中。

         阿正含著鼻音，帶著水土不服的感冒回到家鄉，當晚卻立即到旅店與我們聊敘，著實讓我感動。

        我所住宿的「文華道會館」，就是位於逢甲商圈內，三十多年前畢業於逢甲工商學院的阿正夫婦卻找不著，阿正說，因為逢甲夜市是年輕人聚集的地方，他們很少過來云。話說當年，我讀大學時，經常抽空到台中逢甲找老友相聚，當時的逢甲到處是田地，阿正當年的租屋牆上尚書有「正氣歌」字貼，宛似居處陋巷之地，要養浩然之氣，要學顏回不改其樂，可顯見三十多年前逢甲鄰里之「陋」也，但「世事難料」，當今逢甲大學正門口就宛如台北「西門町」，熱鬧非凡、歌舞昇平。

         我選擇「文華道會館」，是從旅遊書上看到台中這一家旅店於08年榮獲Hotel Club Award 頒發的「The top 5
Hotel in Asia」殊榮，又因為這家旅店每個角落都散發出藝術的味道，聽說龍應台當作家未當「大官」之時，每到台中也指定下榻之所，所以每個房間都擺放有一本龍應台的著作。

         我三不五時地進出台中市，但壓跟兒我都不會留意到這家位於逢甲夜市商圈不遠巷內的旅店，車子進出都不太方便，初期我還以為是情趣摩鐵兒(Motel)，但是我還是選擇住進來，並指定九樓的莎翁房，14間的莎翁房每房都以動人的情詩為主題設計，有《仲夏夜之夢》(Midsummer-Night’s dream)時而溫柔婉約，有《羅密歐與茱麗葉》(Romeo &
Juliet)時而呢喃自語，有《暴風雨》(The Tempest)時而狂風暴雨，都是極具讓人心儀的藝術感受，整個浴室與臥房差不多大，左右相通只有長珠簾區隔沒有門，寬敞燭台式的大浴缸是它的賣點。

        台中比較有民間人文藝術的草民文化，尤其在飲食空間最明顯，或許「禮失求諸野」，所以我與妻都喜歡到台中，下次我還要再到台中巡禮「茶文化」。

逢甲大學門口宛如就是「西門町」商圈，假日人逼人，「大腸包小腸」還一直在排長長隊伍，與30年前經常造訪的逢甲工商學院時代不可同日而語，撞球台與稻田都已不復可見。

感覺很溫馨與藝術氣息的房間，簡單、明亮。

莎翁的牆面詩篇，底下的三個符號，是否表示倘讀起莎翁的詩句會讓你昏迷不醒。

整個浴室與臥房差不多大，左右相通只有長珠簾區隔沒有門，寬敞燭台式的大浴缸是它的賣點。

左右相通只有長珠簾區隔沒有門，也是莎翁房的特色。

左右相通只有長珠簾區隔沒有門，也是莎翁房的特色。

左右相通沒有門，兩座洗手台，寬敞的大浴缸邊還有泡湯後的長形休憩坐台，另設有淋浴房。

逢甲夜市商圈逛完後，可以到此泡腳，以緩和腿部酸痛，顯見經營者頗為貼心。

台中老兄弟才剛從孟加拉與深圳出差並帶著感冒鼻音返家，就偕同夫人特地到旅店閒聊敘舊，著實讓我感動。

位於草屯中正路的寶島時代村，仿台北市中山堂的禮敬門，門衛的穿著也是仿早期警察人員的卡其色大圓帽與制服。

未到「寶島時代村」之前，我原以為是戶外式的夜市，還以為早上10時到達時應該還沒開始營業，沒料到一到現場才驚覺寶島村是建立在一座大型室內宛如倉庫的房舍內，裡面霓虹燈與路燈閃爍，才會讓我誤認是夜市。

寶島村內所仿的早期建物不多，集集車站是其中之一，站內外都很用心黏貼早期的模樣，甚至是票價表彷彿也是當年的價位。

集集車站外的一位吹薩克斯風的街頭藝人，走在街道上除了擴音器的叫賣聲外，還有這裡的薩克斯風音樂飄盪在每個人路過的角落。

我在FB發佈老妻換了「新職務」，就是到村內「寶島派出所」當一分鐘的「義警」。端看老妻正襟危坐，頗煞有其事的樣子，事實上，她是在等候身旁玉山銀行的ATM。

村內的大廣場，場子內有一位老先生在表演民俗個人秀，有早期廟前大埕跑江湖賣藝的氣氛。

村內廣場頂上吊掛許多天燈，尚頗有創意。

仿農村喜事「辦桌」的氛圍，十人一桌擺滿了整個前院大埕。實際上，當我們夫妻倆要進入用餐時，顯然服務員看人數「太少」面有難色。

村內擺放著幾台古董的三輪車，但只能看，並沒提供座騎讓遊客環繞全村。

村內不知從何處取到的早期郵筒，西元60年代的公共產物都會出現「反攻大陸，解救同胞」的字眼，讓人會心一笑。

這家「柑仔店」頗用心地將日治時代到西元60年代的商標收集展出。有些是我幼年時所熟悉的，但更早期的卻是我第一次看到。

上圖是日治時代，我老母親讀日本書時期的地理課本，「台灣總督府」的字眼至今看起來格外刺眼。

寶島新村又將「軍眷村」的籬笆影像拉了進來，到處都是「光復大陸」的圖騰，從上圖日治殖民時期到下圖國民黨高壓戒嚴時代，台灣人都無法當家說出自己的感受，悲哀呀。

從熱騰騰，人逼人的草屯寶島時代部落村匆匆「逃出」，來到山明水秀的台中北坑巷「心之芳庭」，原以為可以鬆弛身心，漫步在山頂，未料到又是滿滿遊客，點個餐也要半小時後，甭說要喝杯咖啡，好好休閒一下，又頂著大太陽，頗有「行不得也哥哥」的感覺。

「心之芳庭」是情侶的園地，從海誓山盟到走進教堂全套服務，可惜地方不大，繞個兩圈就沒路了，有仿新社古堡的味道，但遇到周休確實「地窄人稠」，無法蘊釀出「情調」，想坐下來吃或喝個東西都困難。

仿歐式的商店。

仿中古歐式的「片屋」(只有一小片)，屋外的咖啡座不坐也罷，酷熱無比。

義大利風味的「半片屋」，只是讓遊客感受與聞聞歐式味道而已，不過整個園內閒坐的地方幾乎沒有，除非到咖啡座上，進門票索價200元一人，頗不符票價之質感。

太熱了，老妻歇個腳，拍個照，看看明年的今天又年輕了多少。

園內乘設的除了花草外，幾乎都是道具，古時中國商賈之家喜歡弄假山假水，今日台灣商賈將這個概念運用到歐式的道具上，讓圖片呈現出美麗誘惑的外觀，讓你我情不自禁地追求到這兒來。

庭園內唯一「真」的東西，就是「教堂」。這裡的教堂的確是真的，遇巧有一對男女在教堂內結婚，門裡門外都是祝福的親友，感覺很好。

我雖不是基督徒，但是我喜歡基督教結婚儀式的莊嚴與溫馨，尤其在山頂上的教堂，接受那麼多親友的祝福與牧師福證，沒有外界環繞的吵雜，只有牧師高喊「哈利路亞」聲中，連理兩人世界的喜悅與幸福。

在草屯寶島村內小吃，點個碗麵竟然說要半小時後，索性我們離開草屯，驅車到台中的心之芳庭用餐，沒料到午後小吃也要等半小時，只得選擇唯一的這家西餐廳吃「情人餐」。

這家西餐廳飯前的茶點。

這家西餐廳所謂兩人共吃的「情人餐」，左手邊的是我妻所點的鱘魚，右手邊是我所點的羊肉，兩個「老情人」共吃一盤所謂的「情人餐」，要價1270元；入座前，店家還幫我們兩位相加年歲超過一百歲的「老情人」拍個噱頭合照做見證。看倌們呀，假日千萬不要擠到這種「阿三不魯」的地方去，真的是「烏魯木齊」呀。

回到台中市區大全路，一棟很不起眼又老舊外觀的早期日式檜木房舍，取名叫「悲歡歲月」茶館，聽店名就感覺到有一點滄桑，聽說以前是一位日本農業博士的宿舍，一開始我還不太方便入內，直到看見日式拉門掛著「營業中」，才放心地推門進入，玄關脫鞋踏上榻榻米木板前，舉頭滿見許多愛好者的留言，顯然，這個地點雖然有些蒼老，但店員說，這裡是本地文化界及藝術愛好者常在此聚集的處所，我也感受到這間充滿屋內的書卷味。

茶館提供「壺泡」與「碗泡」，我經年以來都已習慣壺泡，所以點了高山烏龍，不過這家所提供的烏龍茶葉是老茶，是否要配合「悲歡歲月」的店名，所以景物與飲物都要老些就不得而知；至於「碗泡」，店內提供的是「碧螺春」，雖然我在中國蘇州服務多年，但是我仍不習慣當地太湖所產的碧螺春茶。我們初選的位置是僅供兩人空間的廂房(如上圖)，窗外就是日式小庭園，非常愜意，可惜陽光西曬，悶熱不舒適，只好被迫轉檯。

茶館內日式隔間，木地板、榻榻米與古董家具，雖比起台北市新生南路「紫藤廬」古蹟茶室小了許多，但別有另番風味。不過無論是古蹟或現代茶館，飲茶人都應會心品味，而交談聲不宜影響到緊鄰的客席。

在帶有禪味的滄桑斗室內出現了一個斗大的「俠」字，有英銳之氣，讓我坐看思索良久，一首王維的詩，「出身仕漢羽林郎，初隨骠騎戰漁陽。孰知不向邊庭苦，縱死猶聞俠骨香。」我推想這家店主人應該是軍旅出身。

從屋外車水馬龍，一踏進來就自然放慢腳步，沒有奢華的裝飾，只有樸實與低調的空間。

客席立體化就是茶事空間，在虛與實；開與合之間，以沖茶節奏營造展現個人的獨特品味。

一飲滌昏寐，情思爽朗滿天地。再飲清我神，忽如飛雨灑輕塵。三飲便得道，何須苦心破煩腦。

日式中庭，滿佈青苔的石燈，加添一絲古意與禪味。此時外頭雷聲大作，開始飄些雨絲絲進來，有庭園滴水相伴，閒情依依，可以讓人坐足一下午的慵懶。

雷聲、雨聲、泡茶聲、聲聲入耳；窗裡、窗外、窗中天、窗窗漫雨。